Martin Margiela

fotograf铆a del dise帽ador Martin Margiela, con camisa blanca, corbata y pantal贸n negro

Martin Margiela es聽uno de los dise帽adores m谩s emblem谩ticos de su generaci贸n.聽Con sus colecciones conceptuales, su predilecci贸n por la des-construcci贸n y los materiales recuperados, sus desfiles en lugares ins贸litos, y su comunicaci贸n singular e innovadora, Martin Margiela cuestion贸, a trav茅s de sus creaciones, el sistema que subyace la moda y su obligaci贸n de renovaci贸n perpetua durante m谩s de dos d茅cadas.

Nacido en Lovaina (B茅lgica) en 1957, Martin Margiela recibi贸 en 1980 su diploma del departamento de moda de la Academia Real de Bellas Artes de Amberes. En 1984, se convirti贸 en el asistente principal del creador parisino, Jean Paul Gaultier, en donde permaneci贸 tres a帽os. Entre 1987 y 2003, concibi贸 el guardarropa femenino de Herm猫s y, en 1988, fund贸 su propia casa de moda, la Maison Martin Margiela, en asociaci贸n con Jenny Meirens, en donde permanecer铆a como director creativo hasta el 2009.

Tras la creaci贸n de su casa de modas en 1988, no volvi贸 a mostrarse en p煤blico ni a dar entrevistas. Las respuestas a las preguntas de los periodistas siempre las da en la primera persona del plural, siempre por fax. Su actitud es un homenaje al trabajo en equipo inherente en cada creaci贸n de moda y, a la vez, un rechazo categ贸rico del culto de la celebridad que reinaba ya para los a帽os 90s en el sistema de la moda.

En los desfiles y foto-reportajes de la Maison Martin Margiela, la cara de las modelos era, con frecuencia, cubierta con velos, maquillaje y peinados. En las fotos de sus lookbooks, una l铆nea negra o blanca cubr铆a los ojos y subrayaba el anonimato. Con esta estrategia, Margiela buscaba darle m谩s importancia a la creaci贸n que a la personalidad del creador o de la modelo que lo llevaba puesto.

Esta misma filosof铆a la aplicaba a otros elementos de la ropa. Las etiquetas, por ejemplo, eran completamente blancas, cosidas a la prenda de vestir con cuatro puntos blancos, en un cuestionamiento emblem谩tico de la obsesi贸n con el logo que predominaba en la moda de los 90s.

En sus creaciones para la Maison Martin Margiela, reinaba el blanco 鈥攅n un fuerte contraste con el negro y el gris concreto que reinaban en la arquitectura de finales de los 80s鈥. Tal vez lo que m谩s lo atra铆a del blanco es que en este color es donde m谩s r谩pido se imprimen los trazos del paso del tiempo.

En su trabajo para Herm猫s, explor贸 temas similares. Desde un comienzo, decidi贸 eliminar los coloridos patrones estampados, t铆picos de la marca, de sus dise帽os. Utiliz贸 una gama de colores monocrom谩tica y se concentr贸 en las innovaciones del corte, las t茅cnicas y los materiales con los que creaba sus dise帽os. As铆, cre贸 un sinn煤mero de piezas transformables, que podr铆an ser utilizadas de distintas formas, y que pod铆an combinarse de innumerables maneras.

A lo largo de su vida creativa, Martin Margiela fue un estudiante serio de la moda; desde su primera colecci贸n fueron evidentes sus distintas preocupaciones y obsesiones. Temas recurrentes en su trabajo fueron su estudio de la sastrer铆a (rechazando la tendencia ochentera de hombros prominentes), de la proporci贸n (con prendas oversize y undersize), del color, de la construcci贸n (usando pinzas, costuras y forros como elementos de dise帽o) y del efecto trompe-l’oeil.

Al mismo tiempo, cuestion贸 las pomposidades de la moda, escogiendo estaciones de metro abandonadas, supermercados, lugares lejanos y oscuros de Par铆s para mostrar sus colecciones, en una 茅poca en que la mayor铆a de los dise帽adores albergaban sus shows en el centro de la ciudad, cerca del Louvre. Cre贸 ropa a partir de afiches que encontraba en las estaciones de metro, de mantones que encontraba en mercados de pulgas, de trajes viejos para teatro y de ropa聽vintage. Y con su l铆nea de ropa 芦artesanal禄, cuestion贸 la labor manual que tan frecuentemente se asocia con la alta costura.

Hoy, casi una d茅cada despu茅s de retirarse del dise帽o por siempre, Martin Margiela permanece en el anonimato y su cara es desconocida para la mayor铆a de sus seguidores. Pero sus atrevidos dise帽os siguen hablando por 茅l e influyendo en el trabajo de otros dise帽adores contempor谩neos, incluyendo a Demna Gvasalia (en su trabajo para Vetements y Balenciaga), Phoebe Philo (especialmente para Herm猫s) y Thom Browne.

Laura Beltr谩n-Rubio es investigadora, escritora, educadora y curadora del arte y de la moda, con 茅nfasis en el mundo hisp谩nico. Recibi贸 su Maestr铆a en Estudios de Moda de Parsons School of Design (Nueva York) y se est谩 doctorando en la Universidad de William & Mary (Virginia). Su trabajo explora las construcciones de identidad a trav茅s de la moda y el arte en Europa y Latinoam茅rica.

En 2019, dise帽贸 y dict贸 el primer curso introductorio a los Estudios de Moda en Colombia, ofrecido a trav茅s de la Maestr铆a en Dise帽o de la Universidad de Los Andes en Bogot谩. Su trabajo ha sido publicado en 鈥淐uaderno鈥, el 鈥淛ournal of Dress History鈥 y 鈥滷ashion Theory鈥.